Natürlich könnte man sich auch einfach selbst einen Abend im Kronenschlösschen schenken – wollte man denn mal wieder so richtig gut speisen. Viel schonender für die Kreditkarte aber ist es, sich nach Hattenheim einladen zu lassen, denn ganz billig ist ein Essen im Restaurant des noblen, direkt an der Rheinallee gelegenen Traditionshauses leider nicht. Die Speisekarte beginnt mit Gerichten ab 14 Euro, für die von der Komposition stets ein wenig ausgefallenen Hauptgerichte wie etwa Gratinierten Hirschkalbsrücken mit Pfefferschmelze, Rote Bete und Kartoffel-Blutwurstroulade (35 €) muss man wesentlich tiefer ins Portemonnaie greifen. Das Ambiente entspricht der Preiskategorie: Im mit dunklem Holz und Teppich ausgekleideten Restaurant, das um einiges vornehmer wirkt als das nebenan gelegene hauseigene Bistro, kommen durchschnittlich zwei Bedienstete auf einen Gast. Während in Windeseile das erste Amuse-Bouche – Lachstatar mit Kräuterhaube auf Brotchip – aufgetragen und uns die beeindruckende, mindestens ein Kilo schwere, rund 400 Weine umfassende Weinkarte überreicht wird, lassen wir den Blick im Gastraum schweifen und stellen schnell fest: Im Kronenschlösschen wird nicht gegeizt. Auch an einem Sonntagabend genießt der Gast hier gerne das empfohlene 6-Gänge-Menü (105 €) – selbstverständlich mit korrespondierenden Weinen. Die Auswahl an edlen Tropfen ist riesig und glänzt durch ein erfreulich großes Angebot an renommierten Rheingau-Weinen aber auch wer partout einen Italiener, Franzosen oder Spanier will, wird fündig. Wir wählen einen Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Weißherbst Spätlese vom Weingut Krone (0,1 l zu 7 €) und einen Sauvignon Blanc vom Wiener Weingut Kroissberg (0,1 l zu 6,50 €). Kaum geordert, wird auch schon der zweite Starter, Gurken-Makrelen-Cannelloni und Garnelen-Croccanti auf Ananas-Mango-Chutney, aufgetragen. Ein fruchtiger, aber etwas gewöhnungsbedürftiger Mix, bei dem die Gurken-Cannelloni nicht jedermanns Geschmack sein dürften. Davor, danach und zwischendurch kauen wir begeistert das leckere Brot, das hier quasi im Minutentakt angeboten wird und bei dem Gäste die Wahl zwischen den Geschmacksrichtungen Malz, Walnuss, Lauch und Tomate haben. Gemischt ist unser Urteil bei den Suppen. Während die Ochsenschwanzessenz mit sautierten Pfifferlingen und Pfifferling-Crêpe (14 €) hervorragend mundet, besteht das Zweierlei von Paprika mit Kaninchenspieß (14 €) den Gaumentest nur zu 50 Prozent. Denn während die herrlich aromatische und schaumige Essenz von der Paprika überzeugt, schmeckt der Inhalt von Minitasse Nummer zwei nur nach in kaltem Wasser aufgelöstem Tomatenketchup. Ein echter Genuss ist dagegen der Miniatur-Kaninchenspieß, der geradezu auf der Zunge zergeht. Der Hauptgang, Bluefin Tuna mit Schalotten-Ingwer-Chutney, gefüllten Calamaretti und Wasabi-Gemüse-Salsa, ist dagegen tadellos, verlangt aber, wie viele der Kombinationen aus Kimpels kreativer, asiatisch inspirierter Küche, Mut. Der fein gewürzte Fisch ist hauchzart und passt hervorragend zur überraschend milden Wasabi-Salsa, das Schalotten-Chutney erfreut mit feinem Ingwer-Aroma. Trotz der recht überschaubaren Portionen erstaunlich gut gesättigt, lassen wir unser Essen sacken und beschließen, uns erst einmal einen Espresso zu gönnen (3 €), bevor wir an die Auswahl des Desserts gehen. Kleiner Wermutstropfen: Der kleine Schwarze wird hier ohne die in Häusern dieser Preiskategorie übliche Süßigkeit serviert. Doch noch bevor sich die Enttäuschung darüber breitmachen kann, präsentiert man uns ein Tablett mit einer stattlichen Anzahl an Trüffeln. Eine Versuchung, der wir sofort erliegen. Elf Sorten aus der hauseigenen Patisserie stehen zur Auswahl, darunter Honig-Karamell, Limette oder Kokos. Wir sind augenblicklich versöhnt, treffen unsere Wahl und lassen die sahnigen Kalorienbomben genüsslich auf der Zunge zergehen.